Du kan applicera zink själv med den galvaniska metoden, men glöm inte säkerhetsåtgärder. När du arbetar bör du använda andningsskydd, gummihandskar, skyddsglasögon och alla operationer bör utföras utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.
Kommer att behöva
För galvanisk galvanisering av metall kommer vi att behöva ganska tillgängliga och billiga material och produkter:
- zink (till exempel batterihus);
- ortofosforsyra;
- rostig metallplatta;
- 12 V batteri;
- tunn tråd;
- liten magnet;
- bomullsdynor och gummiringar;
- skotska;
- medicinsk spruta.
Verktygen vi kommer att använda är: gasfackla, sax, skruvmejsel, hushållsfön, kniv, kvarn och amperemeter.
Metallförzinkningsprocess
I ett garage är det svårt att helt galvanisera en bilkaross, men det är fullt möjligt att skydda trösklar, stänkskärmar, registreringsskyltområdet eller ta bort buggar.Källan till zink kan vara höljen till saltbatterier, zinkanoder, batterier etc.
Hur känner man igen zink? Eftersom den inte är magnetiserad, attraheras inte en magnet till den. Zink smälter också lätt med en gasbrännare, eftersom dess smältpunkt är 419 grader Celsius.
Galvaniseringsprocessen är långsam. För att påskynda det löser vi upp bitar av zink i ortofosforsyra, som kommer att fungera som en elektrolyt.
För att snabbt lösa upp zinken i syran, värm behållaren med en hårtork.
Låt oss komma ner till den praktiska sidan av saken. För att göra detta använder vi en rostig metallplatta. Vi tar bort rost från den med en kvarn med en trådskiva.
Vi använder ett stort saltbatteri som anod, tar bort metalllocket, grafitstaven och en halvvåt blandning av grafit och manganoxid, samt salter som elektrolyt.
I ena änden av zinkkroppen fäster vi en bomullsdyna med ett gummiband, och i den andra änden - en tråd från batteriets positiva pol. Vi ansluter batteriets minuspol till metall.
Vi förseglar en del av det rostfria området av metallplattan med tejp för att skapa en tydlig gräns mellan det galvaniserade området och delen som inte är täckt med ett lager av zink.
För att inte överbelasta batteriet under galvanisering ansluter vi en amperemeter med en skala på upp till 100 A. Om du inte har en tunn tråd kan du klara dig med en tjock genom att skära en glödlampa i den.
Vi fyller en spruta med ortofosforsyra med löst zink och blötlägger en bomullsdyna.
Först galvaniserar vi en del av plattan som inte är renad från rost, som initialt flyter med en strömstyrka på cirka 15 A och sedan sjunker till 2-3 A.
Även rostig metall är täckt med ett lager zink, som faktiskt är synligt.Men närvaron av rost försämrar galvaniseringsprocessen, men med viss flit kan du uppnå bra resultat.
Vi mättar återigen bomullsdynan med elektrolyt och fortsätter med att galvanisera det rena området på plattan. Det kan ses att processen börjar med en strömstyrka som är lägre än i föregående fall, och fortsätter sedan med samma 2-3 A. Även externt är det tydligt att kvaliteten på galvanisering för ren metall är högre än för rost.
För att jämföra graden av galvanisering, ta bort tejpen och se till att det finns en tydlig linje mellan den galvaniserade och obehandlade ytan. Det kan finnas en misstanke om att skillnaden bara beror på syrans verkan och inte batteriet.
Låt oss fastställa sanningen. För att göra detta, koppla bort batteriet från batteriet. Vi blötlägger en bomullsdyna med elektrolyt och bearbetar den rengjorda metallen. Vi ser att ingenting händer. Återanslut kabeln och lägg på spänning till batteriet. Vi börjar köra den över metallen och ser direkt att galvaniseringsprocessen har börjat. Efter en tid försvinner gränsen mellan metallens två delar.
Om beläggningen är mörk, d.v.s. spröd och porös, betyder det att vi antingen flyttade anoden långsamt, eller att det är för mycket ström eller att det inte finns någon elektrolyt på bomullen.
Efter applicering av zink, skölj noggrant galvaniseringsområdet med vatten för att avlägsna elektrolyten. Vi avfettar även ytan innan målning. Detta kommer att förlänga livslängden på delen eller kroppen.
