artikel om att använda en gammal kompressor från ett kylskåp för användning i en airbrush.
Så kapitel ett: produktion.
På våra breddgrader är livsmiljön för vilda eller vilda kompressorer vanligtvis ganska liten, även om undantag förekommer. Oftast finns de nära soptunnor på innergårdar till hus eller i källare där alla typer av sopor förvaras. Vanligtvis skruvas de ordentligt fast i en stor vit låda, som populärt kallas kylskåp, och i den förvaras öl. Du kommer inte att kunna jaga en vild kompressor med dina bara händer; den kommer inte bara att ges till dig. Under tiden, medan du springer efter vapen, kan den vilda kompressorn mycket väl bli inhemsk, men redan främmande.
Du måste ha en speciell uppsättning vapen med dig - tång, platt- och tvärskruvmejslar, 2 st 12x14 skiftnycklar. Om du hittar en stor vit låda måste du noggrant inspektera den, vanligtvis är kompressorn gömd i sin nedre del på baksidan. Om kompressorn hittas och du har den nödvändiga uppsättningen vapen, kan du börja bryta.
Att extrahera en kompressor är en enkel process, men du måste närma dig den noggrant och noggrant, annars kan det uppstå problem senare. Det första du ska göra är att använda en tång eller sidoskärare för att bita av kopparrören som går till kylgrillen, med en kapacitet på minst 10 cm, eller ännu bättre, till max, då kommer de extra rören väl till pass. (på vissa typer av kompressorer är en metallplatta med präglade siffror fäst på rören - släng den inte, det kan också vara praktiskt). Dessutom måste rören bitas av! Under inga omständigheter bör du skära, spånen kommer definitivt att komma in, och då kan din kompressor bli väldigt sjuk och dö. När de bits av kommer rören att platta till, du behöver inte oroa dig för detta, och det hjälper dig också att undvika att bli täckt av olja under transporten.
I det här skedet kan jag rekommendera att hälla en droppe olja från kompressorn på en bit rent papper och kontrollera om det finns metallpartiklar. Om du märker fläckar av silverdamm i oljan behöver du inte fortsätta längre och hedra det välsignade minnet av den avlidna enheten med en tyst minut.
För det andra och viktigast av allt består kompressorn inte bara av hårdvara, den har ett annat och mycket viktigt organ - startreläet. Reläet ser ut som en liten svart (ibland vit) låda, separat skruvad med skruvar bredvid kompressorn, med ledningar som går in och ut ur den. Du måste försiktigt skruva loss reläet från kylskåpet, och på samma sätt försiktigt koppla loss kontakten som går från reläet till kompressorkroppen (detta gäller gamla kastruller; för andra typer av kompressorer kan reläet inte vara borttagbart). De inkommande 2 ledningarna kommer troligen att behöva skäras av, de går fortfarande inte direkt till kontakten. Det finns ytterligare en viktig punkt - du måste komma ihåg eller markera i vilket läge reläet skruvades på, var är toppen och botten, det är ibland signerat, men inte alltid.Varför det är viktigt - mer om det nedan.
Och slutligen, för det tredje, med hjälp av 2 12 mm skiftnycklar, skruva av kompressorkroppen från kylskåpet. Den fästs vanligtvis med 4 bultar och muttrar genom gummipackningar. Det är lämpligt att ta med sig hela denna uppsättning fästelement och gummiband, det kan vara användbart i efterföljande förberedelser för arbete.
Kapitel två: förberedelse (domesticering).
Så, du har precis fått din kompressor, insmord med smuts och olja, med händerna repade och sträckta till knäna, trött men glad, du kom äntligen till hans hus. Nu kan du börja förbereda kompressorn för drift. Det första du behöver göra är en kontrollstart. Vi ansluter reläkontakten till kontakterna i kompressorhuset. Vi orienterar och fixar tillfälligt reläet på en horisontell yta, du kan till och med fästa den med tejp. Det viktigaste är att säkra reläet som det var i kylskåpet; det fungerar på grundval av gravitationen och uppvärmningen av plattorna. Om du orienterar den fel, eller bara kastar den i luften, kommer den inte att fungera korrekt, och det kan vara ödesdigert för både reläet och kompressormotorns lindningar.
Försiktigt och med hjälp av elektrisk tejp, fäst en tillfällig ledning med en kontakt till ledningarna som går in i reläet. Jag rekommenderar starkt att linda in vridningsområdet med eltejp, din säkerhet och liv beror på det. Det finns redan få modellbyggare, låt oss värdera dem och oss själva. De tillplattade rören måste krympas med en tång, de kommer att flytta isär och frigöra luftpassage.
När allt är klart och säkrat kan du koppla in kontakten i uttaget. Detta åtföljs vanligtvis av en lätt gnista och pop, men belastningen är fortfarande betydande. Om allt är i sin ordning bör kompressorn slås på och skramla tyst. Luft måste komma ut ur röret, du måste markera vilken av dem som "andas in" och vilken som "andas ut".Det finns ingen anledning att köra länge, det viktigaste är att se till att den monterade enheten fungerar korrekt. Om det inte är i sin ordning och kompressorn inte startar, eller startar och stängs av efter ett tag, är situationen ganska dålig. För en mindre inspektion behöver du vara bekant med elteknik och en testare. Om du inte är bekväm med dessa saker, rekommenderar jag inte att peta runt vidare.
Tja, om du är vänner eller har en idé, låt oss fortsätta. Du måste ta bort reläkontakten från kompressorn och ringa motorlindningarna. De ska ringa med lite motstånd mot varandra i vilken kombination som helst. Om en av lindningarna inte ringer, håller vi kroppen av en död enhet i våra händer. Om du ringer betyder det att du måste inspektera och rengöra reläet. Öppna försiktigt lådan och rengör kontakterna med fint sandpapper. Det viktigaste är att inte böja eller bryta dem, du behöver inte heller gnugga dem för hårt.
Sedan sätter vi ihop allt igen, säkrar det som det ska och försöker slå på det igen. Om den inte startar igen eller stängs av - tyvärr, ingen tur... (Detta förutsatt att reläet är original och medföljde denna kompressor. Nödavstängning kan också inträffa på grund av att motorn är kraftfullare än ett som reläet är designat för, då måste du leta efter ett annat relä, och skylten på luren hjälper till med detta.) Men låt oss inte prata om sorgliga saker, vi hoppas att allt fungerade.
Nu måste du sätta ihop din enhet till en mer lämplig och kompakt enhet. Naturligtvis gör jag inte anspråk på att vara sanningen, alla har sina egna förmågor och medel för att uppnå detta mål, men jag kommer att beskriva mitt tillvägagångssätt för att montera hela enheten. För att göra detta måste du besöka närmaste bildelarbutik, bilmarknad eller reservdelsstånd. Där behöver du köpa:
En liter motorolja för utbyte, 10w40 eller annan mineral eller halvsyntet.Vanligtvis är en liter minimibehållaren, men om du har tur kommer den på kranen, till och med 500 gram räcker. I värsta fall kan du smörja alla gnisslande gångjärn i huset.
Ett gummiförstärkt olje- och bensinbeständigt rör, cirka en meter långt och 4 mm i innerdiameter. Det är en bra idé att ha en bit kopparrör från kompressorn med dig, du kan prova på önskat gummirör till det.
Knytklämmor i metall, 6 stycken. De behöver provas med ett nyinköpt gummirör. De ska vara lite större i diameter.
Vinylkloridrör för glasbricka. De är genomskinliga, det finns också förstärkta, men vi behöver inte dem. Längden måste väljas beroende på kompressorns placering och driftskomforten, men inte mindre än 2 meter.
2 fina filter - ett för bensin, det andra för dieselbränsle. De är visuellt olika - för bensin finns ett pappersdragspel inuti, för diesel finns ett syntetiskt nät inuti.
Ett rör av olje- och gasbeständigt silikontätningsmedel, tjock konsistens och grå färg är bättre, mer flytande och svart är sämre.
Efter att ha köpt allt detta måste du bege dig till närmaste järnaffär. I den måste du köpa:
En sladd med en kontakt i änden för att strömförsörja kompressorn i nätverket. Minst 1,5 meter lång, gärna dubbelisolerad.
Enknappsljusströmbrytare i stängt hölje, för extern installation.
Möbelträskruvar 3,5 x 16 eller 3x16.
Nu måste hela det här gänget slås ihop, så ska vi få den eftertraktade enheten.
Den första och viktigaste förberedelsepunkten, på vilken kompressorns fortsatta drift och hållbarhet beror på, är att byta olja. En hel del kopior gick sönder i detta avseende, det är nödvändigt att byta, det är inte nödvändigt, vilken olja som ska hällas och vilken inte.
Det kan finnas många åsikter, men den korrekta är min! För att senare inte uppstå tomma frågor som "fungerar det bra för mig på solros!" kommer jag att skriva ner min syn på detta ögonblick.
Ren "spindel" (freon, kompressor - som det inte hette) olja hälls inuti kompressorn på fabriken. I själva verket är det mineral. Den innehåller inga tillsatser, eftersom kompressorn i kylskåpet arbetar i en stängd och luftlöst (syrefritt) utrymme, och utsätts inte för någon påverkan från den yttre miljön När vi börjar använda det för våra ändamål förändras situationen radikalt Oljan börjar påverkas av luftens syre, dammmikropartiklar, fukt, etc. Mineralolja blir ganska snabbt igensatt och oxiderar, förlorar sina egenskaper. Detta leder till stark uppvärmning av kompressorn under drift, buller, slitage på kolvsystemet och i slutändan fastnar. Och detta trots att det fanns tillräckligt med olja. Dessutom, på grund av mineraloljans små bindnings- och vätningsegenskaper, kommer den intensivt att flyga till utloppet, täppa till luftångor och minska driftsnivån i kompressorn.
Bilolja (motorolja) saknar de flesta av dessa problem, främst på grund av att den innehåller ett paket med tillsatser som kompenserar för eller helt eliminerar dåliga faktorer som påverkar oljans kvalitet och hållbarhet. Dessutom är den designad för mycket svårare driftsförhållanden än de som kommer att vara i din kompressor. Till exempel använder jag motor semisyntetisk 10w40, eftersom den finns kvar efter att jag har bytt olja i min bil. Du kan använda både mineral- och halvsyntetisk olja med andra index, men jag rekommenderar inte att använda syntetiska oljor.För det första är de betydligt dyrare, och för det andra är de mer flytande och mindre hållbara.
Jag hoppas att jag skrev övertygande, även om det förstås kommer att finnas icke-troende som envist kommer att hälla all olja de kan få tag på, och, ja, flaggan för dem.
Låt oss återvända till vår järnvän. Här uppstår en viss teknisk punkt, nämligen vilken typ av kompressor du har i dina händer. Visuellt är de uppdelade i 2 huvudtyper - en cylinder och en kruka (liknar en nattvas täckt med ett konvext lock). De första är en nästan utdöd art, de användes i mycket gamla typer av kylskåp och upphörde att tillverkas i slutet av 70-talet. Men om du lyckades få liv i den här typen av kompressor har du stor tur. De kan ge mycket högre utgående tryck än andra. Oftast är det den andra typen av kompressor som kommer i våra händer - krukor.
Den största skillnaden för oss i detta skede är var vi ska byta olja. I cylindrar skruvas oftast en enorm bult in i sidan av huset, den stänger påfyllningshalsen. Du måste skruva loss den med en skiftnyckel, tömma den gamla oljan från kompressorn i någon engångsbehållare. Det är tillrådligt att mäta hur mycket av denna olja det fanns. Beroende på typ av cylinder måste de fyllas med 300 till 500 gram olja. Skruva sedan försiktigt tillbaka bulten, täck den helst med olje- och bensinbeständig tätningsmedel.
Pottan är lite mer komplicerad. Det sticker vanligtvis ut 3 rör - inandning, utandning och ett förseglat påfyllningsrör. Det är lämpligt att byta olja genom den. För att göra detta måste vi öppna det här röret; vi kan skära det lite med en nålfil i en cirkel under det tillplattade stället, men under inga omständigheter skära igenom det. Sedan, längs snittet, måste du bryta röret och bryta det helt, svänga det åt sidorna.Graden som bildas längs kanten måste slås lätt med en hammare. Töm sedan helt enkelt oljan från grytan, luta den mot rören, i valfri engångsbehållare. Kom ihåg - efter att ha tappat oljan, sätt inte på kompressorn under några omständigheter!
Du måste fylla kompressorn med en spruta, gradvis hälla olja i påfyllningsröret; du kan sätta på ett gummirör i form av en improviserad tratt. Det krävs ca 250-350 gram olja per kruka. Efter tankning måste röret pluggas, annars kommer luften att strömma ut genom det (eller vice versa - in förbi filtret, beroende på typ av kompressor). Du kan naturligtvis platta till det, men det är inte bekvämt, för då måste oljan bytas. Jag rekommenderar att skruva in en liten självgängande skruv med lämplig diameter, under vars huvud det kommer att finnas en gummibricka-distans.
Som i fallet med olja kommer det att finnas desperata eller lata kamrater som kommer att försöka mata kompressorn med olja på språng och lägga till den i sugröret - jag rekommenderar starkt att du inte gör detta. För det första är det lämpligt att byta olja på en gång, men att slå på kompressorn med avtappad olja innebär att den dödas. För det andra finns det ett sådant fenomen i kolvanordningar - vattenhammare. Detta är när vätska kommer in i utrymmet ovanför kolven i en volym som är större än volymen av kompressionskammaren tillåter. Vätskor, som vi vet, är nästan inte komprimerade, men kompressormotorn kommer att försöka göra detta. Som ett resultat kan vi uppleva förstörelse av kolvsystemet. Jag hoppas att jag har övertygat dig om detta också.
Och så kommer vi att fortsätta. Nu ska vi lägga allt i en hög, enligt det givna diagrammet.
Detta schema är avsett för enkelverkande luftborstar, som vår älskade "Eton" - aka vitryska, eller dubbelverkande luftborstar omvandlade till enkelverkande.
Du kan naturligtvis koppla ihop allt och låta det hänga, men denna struktur kommer hela tiden att gå sönder och falla isär. Jag tror att om du lägger ner lite ansträngning och kombinerar allt på någon plattform eller i ett fall kommer det att bli mer pålitligt och ge dig mer glädje av arbetet. Jag låtsas inte standardisera, men min typ av montering kräver absolut inte användning av maskiner, svetsning eller specialverktyg. Allt material är också tillgängligt och deras kostnad är låg. För det enklaste och mest pålitliga resultatet kan du montera strukturen på ett ark av plywood eller spånskiva. Måtten på detta ark beror huvudsakligen på vilken typ av mottagare som valts eller erhålls. Mottagaren behövs för minst två funktioner - den jämnar ut lufttryckspulseringar som är oundvikliga under kompressordrift och fungerar som en ång- och oljedroppsfälla. För billiga enkelverkande luftborstar, som inkluderar den allmänt använda "Eton" - även känd som vitryska - är en mottagare med stor kapacitet helt onödig, en volym på cirka 1-2 liter är tillräcklig.
Som praxis visar används nästan alla hermetiskt förseglade behållare som mottagare - från plastflaskor för drycker och öl till industriella mottagare från lastbilar och utrustning. Enligt min åsikt är det något osäkert att använda plastflaskor och ännu mer glas, dessa material har inte god mekanisk hållfasthet, och även ett lätt tryck i mottagaren kan brista om den skadas och orsaka skada.Man kan naturligtvis använda sådant som en brandsläckarcylinder, men detta förstoras något och gör hela strukturen tyngre.
De mest optimala behållarna för mottagaren är små matburkar för vatten gjorda av genomskinlig vit polyeten, eller, som i mitt exempel, en expansionstank från en Lada-bil. Polyetenen från vilken dessa behållare är gjorda är ganska tjock och trögflytande, är inte rädd för mekanisk skada från fallande små föremål och behåller sina egenskaper under ganska lång tid. Även om en bristning inträffar, producerar den inte fragment eller materialrester. För den som inte vill använda sådana material under tryck kan jag råda dig att titta närmare på små svetsade metallbränsledunkar med en volym på 5 liter.
Att anpassa en behållare eller tank för en mottagare är ganska enkelt - du måste ta 2 rör, till exempel koppar, skurna från en kompressor, var och en ca 15 cm lång. Glöm inte att det måste finnas rör som är minst 10 cm långa på kompressorn. 2 hål borras i locket på kapseln där dessa rör ska passa tätt. Sedan, från insidan av locket, är platsen där rören kommer in fylld med epoxiharts, det finns ingen anledning att fylla den helt, du måste lämna lite mer utrymme för att skruva i halsen. När allt torkar måste du smörja halsen och pluggen med tätningsmedel och skruva fast den. Vid denna tidpunkt är det viktigt att placera rören korrekt - deras spetsar ska inte ligga bredvid varandra, och det utgående röret ska vara högre än det inkommande (som i diagrammet).
Nu när allt är förberett kan du ta reda på vilken storlek plywoodskiva som behövs. Du bör inte montera det tätt, eftersom det blir svårare att underhålla, och kompressorn bör ha lite utrymme runt den för luftflöde och kylning.I mitt fall räckte det med en bit på 30x40 cm Plywood ska vara minst 9 mm tjock, en fiberskiva - 15 mm. Att putsa hörnen och bearbeta med grovt sandpapper är redan ett smakprov. Men splitter i fingrarna kommer inte att ge nöje.
I hörnen av arket på dess framtida nedre del är det nödvändigt att fästa benen, gummi eller till exempel kapsyler från plastflaskor med skruvar (en bra anledning att ta 4 "en och en halv" öl). Det viktigaste är att inte skruva den hela vägen till golvet eller bordet. Benen är nödvändiga för att minska buller när kompressorn är i drift, förhindra att den "kryper" från sin plats och att repa golvet är också obehagligt.
Därefter borras fyra hål för kompressorfästena; jag hoppas att du inte glömde att ta med dig bultarna? Det är möjligt att när du använder ett tjockt ark av plywood eller spånskiva kanske längden på standardbultarna inte räcker, då måste du köpa längre kompletta med muttrar i en järn- eller bilaffär.
Det svåraste är att säkra mottagaren. Den måste installeras först så att andra delar av enheten inte stör senare. Det finns ingen anledning att sticka igenom mottagaren rakt igenom med fästelement, här behövs ett kreativt tillvägagångssätt - använd till exempel ett gummirör eller -remsa, slitstarkt tyg eller läder, perforerad tejp för att packa tunga laster, etc. Ena kanten av fästtejpen skruvas fast på plywooden med en skruv, kastas över mottagaren och skruvas fast på andra sidan.
Kompressorn fästs med bultar, gärna med rör, i kanten av en plywoodskiva, detta kommer att göra det lättare att byta olja i framtiden. Vid skruvning är det lämpligt att smörja bultarnas gängor med tätningsmedel, så att de inte kommer att skruvas loss på grund av vibrationer. Vi skruvar startreläet bredvid det med skruvar och orienterar det korrekt. Nästa är ljusströmbrytaren; vi ansluter ett relä och en nätsladd till dess kontakter.Det är tillrådligt att fästa själva sladden med en slips eller ögla på ett plywoodskiva, så att den inte bryts ut ur omkopplaren.
När den elektriska delen är klar fortsätter vi att installera resten av det pneumatiska systemet. Vid kompressorinloppet, med hjälp av en bit gummislang och 2 klämmor, fäster vi ett fint filter för bensin. Kanske den här delen kan verka onödig för någon, men det är inte dyrt, och alla typer av damm kommer inte in i kompressorn, då kommer det inte längre att tas bort därifrån. Det viktigaste under alla efterföljande operationer är att inte fylla detta filter med olja, eftersom det kommer att förlora sina egenskaper. Använd sedan en bit gummislang och 2 klämmor för att ansluta kompressorutgången till mottagarens ingång. Du måste agera försiktigt för att inte bryta rören från locket. Vi sträcker också ett gummirör med 2 klämmor på mottagarens utlopp och fäster ett filter för dieselbränsle. Detta filter kan fyllas med silikagel, då kommer det att utföra 2 funktioner - en fuktfälla och en adapter för att fästa gummi- och vinylkloridrör. Du kan naturligtvis klara dig utan det, dra vinylkloridröret direkt på mottagarens utlopp, men en sådan anslutning kommer inte att vara helt tät och hållbar, slangen kommer att bryta av från det släta kopparröret.
Vinylkloridröret är vanligtvis mindre i diameter än filter- och airbrush-kopplingen, sträcker sig inte särskilt bra och är ganska svår att montera. Det finns ett litet knep för detta - rörets spets är nedsänkt i lösningsmedel 647 i flera minuter. Den bör inte vara djup, den bör inte vara mer än 5 mm, annars blir den för flexibel och det kommer inte att finnas något stöd för att montera den på beslaget. Det är tillrådligt att fästa filtret och vinylkloridröret på en plywoodskiva, så att det inte dinglar och lossar mottagarrören.
Tja, det är praktiskt taget allt.Du kan slå på den och lyssna på luften som väser. Skynda bara inte till jobbet omedelbart om du använde silikontätningsmedel - det måste torka i ett par dagar.
Kapitel tre: Drift.
Det är inget komplicerat här. Det viktigaste när du använder en kompressor är att förhindra att den överhettas. Vanligtvis värms kompressorn upp till en temperatur på 40-45C under 25-30 minuters kontinuerlig drift. Det är inte värt att arbeta längre, det kan ha en negativ inverkan på dess resurser och kvaliteten på arbetet.
Under fortsatt drift kan du behöva justera lufttrycket. Till exempel kan vissa typer av kompressorer producera en mycket större mängd luft än vad som behövs för en airbrush, eller så beror det på målningsproblem. I det här fallet kommer kompressorn att skapa för högt tryck i rören, filtren och mottagaren, och den kommer själv att arbeta med överbelastning och värmas upp snabbt. I det här fallet behöver vi en växellåda. Det viktigaste är att växellådan i detta system måste installeras vid kompressorns INPUT; om den är installerad vid utloppet kommer detta också att orsaka överbelastning av kompressorn och dess snabba uppvärmning.
Genom att installera en reducering vid inloppet begränsar vi mängden luft som passerar genom kompressorn och reglerar därmed trycket. Den enklaste och mest lättillgängliga reduceringen är kalibrerade rör, som kan fästas på filterinloppet genom en gummislang, till exempel från pennpåfyllning, eller tjocka nålar från sprutor. Du kan borra själv med olika borrar. Eller så kan du besöka närmaste djuraffär, i akvarieprodukter kan du hitta mycket passande små kranar och reducerar. Och enligt monteringsdiametrarna är de just det, och de kostar slantar. Till skillnad från kalibrerade rör låter de dig reglera trycket inom vissa gränser medan du arbetar.
Kapitel fyra: Underhåll.
Att serva kompressorn är inte svårt, även om du måste ta bort vissa delar för att göra detta. Naturligtvis kan du inte serva enheten alls, men tro mig, den kommer att svara in natura.
Tjänsten inkluderar:
Byte av olja.
Byte av filter.
Töm ackumulerad olja från behållaren.
Olja, oavsett hur bra den är, förlorar fortfarande sina egenskaper med tiden och blir förorenad. I en kompressor, oavsett vilket läge och hur lång tid den är i drift, är det lämpligt att byta olja minst en gång om året.
För att göra detta måste du ta bort alla rör från den, skruva loss pluggen - skruven - från påfyllningsröret och luta kompressorn, häll all olja ur den. Kom ihåg - efter detta kan du inte slå på den under några omständigheter! Därefter, som vid det första oljebytet, använd en spruta för att hälla den nödvändiga mängden olja inuti. Medan rören tas bort kan du samtidigt ta bort de gamla filtren och hälla ut den ansamlade oljan från mottagaren. Det är ingen idé att hälla tillbaka denna olja i kompressorn.
Installera sedan alla nya filter på plats och återför slangarna till kompressorn. Metallklämmor hjälper till med detta; de låter dig utföra liknande operationer upprepade gånger.
Tja, det verkar vara allt, bra jobbat. Jag tror att eventuella ytterligare frågor som har uppstått kan lösas på forumet.
