En elektrisk gravör köpt i en butik till ett medelpris kommer vanligtvis med standardmontering och tillbehör; ett hus med en motor, en hylsa eller käftchuck och en AC-strömförsörjning som matchar motorns strömförbrukning. En hastighetsregulator inbyggd i gravörkroppen finns givetvis, men en sådan modell kostar en storleksordning mer. Dessutom, enligt min mening, är hastighetsregulatorn inbyggd i kroppen (oftast en potentiometer med ett runt hjul) inte helt bekvämt. Du håller gravören med ena handen, arbetsstycket bearbetas med den andra, du måste lägga ner arbetsstycket för att lägga till eller minska hastigheten och sedan sikta igen. Du kan naturligtvis vara kreativ och vrida på hjulet med ditt fria finger, men det är obekvämt och farligt. För att undvika detta besvär bestämde jag mig för att montera en fotkontakt till mina gravörer.
Man kan säga att det här är en hastighetsregulator, men den sätter på och stänger av maskinen - det betyder en strömbrytare. Dessutom kommer den också att ha omvänd. Det vill säga det omvända draget. Också ibland en mycket nödvändig funktion.
Kommer att behöva
- Borrstartknapp, 7,2-24 V, 5-15 A
- DC-kontakt och kontakt 5,5×2,1 mm
- Lödkolv med lod och flussmedel.
- Gravör med skärskiva och sliphuvud.
- Smältlim med en pistol.
- Borr och 6 mm borr.
- En bult, 25-30 mm lång, högst 6 mm tjock, och en mutter till den.
- Metallprofil, tum (25×25 mm), två sektioner - 80 mm och 110 mm.
- Stjärnskruvmejsel.
- Linjal med markör.
- Isoleringstejp.
- Måla i burk (i den färg du behöver).
- Elektrisk koppartråd, flexibel, 12-30 V, 100 cm.
Att göra en fotkontakt
Låt oss först förbereda de nödvändiga verktygen och de nödvändiga delarna för den framtida växeln. Som avtryckarmekanism, med hastighetskontroll och backning, tog jag en switch från en gammal trasig skruvmejsel.
Du kan köpa en sådan omkopplare separat i en elverktygsbutik. Det kostar en slant. Låt oss sedan förbereda kroppsdelarna. För detta ändamål tog jag två bitar av metalltumsprofil, 8 och 11 cm.
Nu, för det kortare stycket, skär vi av en centimeter från var och en av väggarna längs hela längden, och för det längre stycket drar vi oss tillbaka från en av ändarna med 2,5 cm (1 tum - profilens bredd och höjd) , och skär av båda väggarna med den angivna längden, så här:
Detta är nödvändigt för att senare böja den utskjutande resten inåt och få en gavelvägg. För att undvika skador, använd ett sliphuvud för att försiktigt slipa ner alla grader efter sågning och runda hörnen.
Vi lägger en del i den andra, med kanterna vända mot varandra, riktar in den och borrar ett genomgående hål.
Vi trär in en bult i hålet, som kommer att fungera som ett gångjärn, och fäster den på motsatt sida med en mutter.
Vi böjer den utskjutande delen av kroppen inåt, bildar en ände och provar strömbrytaren inuti.
Nu skulle det vara fint att måla karossen.
Nitrofärg från en burk torkar ganska snabbt, och medan den torkar, låt oss börja löda. Polaritetsbeteckningarna, ingång och utgång, anges vanligtvis på omkopplarkroppen, och allt vi kan göra är att vara mer försiktiga och inte blanda ihop någonting.
Om dessa beteckningar inte är tillgängliga kommer vi att använda en multimeter och själva beräkna polariteten och syftet med kontakterna. Jag tänker för de som har på gården multimeter, du behöver inte förklara hur man använder den. Så löd ledningarna enligt polaritet.
Vi löder "mamma" -kontakten med en kort tråd till ingången. Hankontakt till utgången, på en lång tråd. På en kontakt och stickpropp av denna typ går den interna kontakten alltid till positiv och den externa kontakten till negativ. Efter lödning måste du kontrollera om allt är lödat korrekt.
Om allt stämmer isolerar vi alla kontakter med eltejp.
Om färgen på kroppen har hunnit torka under lödning, placera strömbrytaren så nära änden som möjligt och fäst den med varmt lim.
Det finns en subtil punkt här: strömbrytaren ska fästas i höljet i en vinkel, så här:
Det vill säga att mer lim ska pressas ut närmare änden så att det inte finns några hål kvar där. Denna vinkel behövs så att trycklocket trycker direkt på nyckeln med hela sitt plan, och inte trycker på det slentrianmässigt. För att smältlimmet ska fästa bättre på metallen kan du värma metallen något med en tändare. Därefter trär vi ledningarna med kontakten och pluggar genom den bakre änden. Den "hona" kontakten, med en kort tråd, fästs också med varmt lim inuti höljet så att endast själva ingången sticker ut.
Om designen av strömbrytaren inte verkar stabil nog för dig, kan du limma en liten plattform till dess botten. Nu kan du göra en fullständig kontroll! Med backväxling och drift vid olika hastigheter.
Omvänd i det här fallet kan tyckas onödigt för någon i denna produkt, men eftersom växelspaken finns i designen startknapp – varför inte använda det då? Och sedan finns det tillfällen då gnistor och fjäll oundvikligen flyger in i ansiktet och ögonen från arbetsstycket under arbetet. Det är här omvändningen kommer väl till pass. Naturligtvis finns det ett enklare alternativ att göra en liknande fotkontakt.
Använd till exempel en knapp från en dörrklocka, 220 volt, som de var tidigare. Moderna dörrklockknappar som arbetar från 3 volt (två AA-element) kommer inte att motstå spänningen och strömmen för gravören (12-24 volt, 2-4 ampere), kontakterna blir mycket varma och som ett resultat blir plasthöljet på mikron själv kommer att smälta nycklar, vilket kommer att leda till fel på hela knappen. Och en sådan omkopplare kommer inte att ha en mjukstart, val av önskad hastighet eller backa.
