En mycket intressant enhet som heter "Brovin Kacher" är mycket populär bland radioamatörer. Med dess hjälp kan du observera spektakulära koronaurladdningar, blixtar och plasmabågar. Många människor på Internet kallar kachern för en Tesla-spole, men det är två helt olika enheter med olika funktionsprinciper. I den här artikeln kommer vi att prata specifikt om Brovin-kvalitetsenheten, kanske den enklaste högspänningsenheten du kan tänka dig.
Brovins kvalitetsschema
Kretsen är extremt enkel och innehåller endast en transistor, ett par motstånd och ett par kondensatorer. Kondensatorer tjänar till att filtrera matningsspänningen, en av dem ska vara elektrolytisk med stor kapacitet (470-2200 µF), och den andra keramen eller filmen med låg kapacitans (0,1-1 µF), för att jämna ut högfrekventa störningar. Två motstånd bildar en spänningsdelare, en av dem ska ha ett litet motstånd (150-200 Ohm), och det andra ska ha cirka 10-20 gånger mer motstånd. I detta fall kan ett trimningsmotstånd placeras i serie med högresistansmotståndet för att justera kvaliteten till maximal urladdningslängd.Det finns en monteringsplats för den på det tryckta kretskortet som är fäst vid artikeln. Transistorn i kretsen kan användas i nästan vilken kraftfull n-p-n struktur som helst. Transistorer KT805, KT808, KT809 har visat sig väl. Du kan också experimentera med fältetor och installera till exempel IRF630, IRF740. Urladdningarnas längd beror till stor del på valet av transistor. Transistorn måste installeras på en radiator, eftersom den genererar en stor mängd värme. L1 i diagrammet är primärspolen och L2 är sekundärspolen, högspänningsurladdningen tas bort från den.
Enhetskort
Betalningen görs med LUT-metoden, en utskrivbar fil bifogas. Anslutningsplintar finns på kortet för att ansluta strömkablar och spolutgångar.
Tillverkning av en sekundär (högspännings) spole
Först och främst måste du göra en sekundär spole. Med det är allt enkelt och konkret - ju fler varv, desto högre spänning, och följaktligen desto längre urladdningar. Du kan använda emaljerad koppartråd med ett tvärsnitt på 0,1 - 0,3 mm. Det är mycket bekvämt att använda ett avloppsrör som en ram för sekundärlindningen, den optimala diametern är 5-7 cm. Du måste linda tråden för att svänga, så noggrant som möjligt. Det är lämpligt att använda en enda tråd så att det inte finns några skarvar. Men om tråden går sönder under processen är det okej, du kan löda det trasiga stycket till det, isolera det försiktigt och fortsätta att linda varven, det kommer att fungera i alla fall.
För att påskynda lindningsprocessen kan du installera röret på två stöd till vänster och höger så att det roterar fritt på dem. Detta kommer att göra det mycket lättare att linda tråden.Om du behöver lämna under arbetet kan du säkra spetsen av tråden med tejp, sedan kan du komma tillbaka, dra av tejpen och fortsätta linda. Under inga omständigheter ska du släppa trådens spets, annars försvinner spänningen, varven skiljs åt och du måste börja om från början.
Efter att spolen är lindad måste trådvarven fästas vid röret. Det är bäst att använda en genomskinlig lack, då kommer rullen att se väldigt vacker ut. Jag belade spolarna med vanligt vax, det gjorde jobbet, nu blir det mycket svårare att av misstag skada den tunna tråden.
En vanlig tråd ska lödas fast i den nedre änden av tråden och försiktigt fixeras i kanten av röret.
I den övre kanten av röret finns en så kallad "terminal" - den plats från vilken koronaurladdningen kommer att "emanera". Det är lämpligt att göra det skarpt, då kommer utsläppet att koncentreras vid spetsen av nålen. Jag satte fast en bult i kanten av röret och skruvade fast en pilspets på bulten, som kan ses på bilden. Den sekundära spolen är klar.
Att göra den primära spolen
Primärspolen innehåller 2-5 varv tjock koppartråd, med ett tvärsnitt på 1,5 - 2,5 mm. Den ska placeras runt sekundärspolen, dess diameter ska vara 2-3 cm större. För ramen för primärspolen kan du återigen använda ett avloppsplaströr, du behöver bara ta en bit rör med en diameter och längd större än för den sekundära. På ett avstånd av 10 cm från toppen av röret borras två hål genom vilka koppartråden träs. Längden på urladdningen beror starkt på antalet varv, så deras antal väljs experimentellt.
Tråden från själva varven måste föras till botten av spolen och passera dem inuti röret. Se till att fixa det med lim.Primärspolen är klar.
Montering av Brovin-kvaliteten
Efter att spolarna är lindade kan du sätta ihop allt. Två runda bitar med hål i mitten skärs ut ur penoplex. Den sekundära spolen ska passa tätt in i det centrala hålet, och ytterdiametern på arbetsstyckena ska matcha diametern på primärspolen.
Vi placerar de runda ämnena inuti det stora röret och sätter sedan in den sekundära spolen i dem. Om det behövs måste du fixa dem med lim. Tråden från sekundärspolen måste dras till botten av det stora röret.
Två hål borras i botten av det stora röret, ett för strömkontakten, det andra för vippströmbrytaren.
Nu återstår bara att ansluta kortet till strömförsörjningen, placera en vippbrytare i det positiva trådgapet och ansluta spolkablarna.
När alla ledningar är anslutna kan du kontrollera enhetens funktionalitet. Lägg försiktigt på spänningen till kortet. Om ett litet ljus visas på terminalen betyder det att kameran fungerar. Om kachern vägrar att arbeta även när matningsspänningen ökar, bör ledningarna till primärspolen bytas. Nu kan du experimentera med antalet varv i primärspolen, flytta spolarna i förhållande till varandra, hitta en position där urladdningen kommer att vara maximal. Strömförsörjningsspänningsområdet för kameran är mycket brett - en liten urladdning visas redan vid 12 volt. När spänningen ökar ökar den, och tillsammans med det ökar värmeavledningen på transistorn. Därför är det absolut nödvändigt att övervaka radiatorns temperatur, eftersom en överhettad transistor inte kommer att fungera under lång tid.
Det sista som återstår är att installera brädan med radiatorn inuti det stora röret, i dess nedre del, och placera vippströmbrytaren med kontakten i de redan borrade hålen.
Den här kameran ser väldigt imponerande ut även när den är avstängd. Du kan röra koronaurladdningen med fingret, det är ganska säkert, eftersom strömmen från en sådan urladdning flyter längs hudens yta utan att tränga in i det. Denna effekt kallas hudeffekten, den uppstår på grund av kamerans höga frekvens. Under långvarig drift frigörs en stor mängd ozon, så du bör endast slå på elgeneratorn i ventilerade områden. Glöm inte heller den starka elektromagnetiska strålningen som skapas runt enheten. Det kan skada andra elektroniska enheter, så du bör inte lämna telefoner, kameror eller surfplattor i närheten. Det elektromagnetiska fältet som skapas är så starkt att gasurladdnings- (eller, enklare uttryckt, energibesparande) glödlampor tänds av sig själva nära spolen.
